Chauffe moteur très importante !

sistero · Message par **sistero** » lun. 17 août 2009 16:43

pas top ca volatyl, ca a tendance a confirmer les joints de culasse, mais ca ce remplace bien quand tu les as

Message par **Volatyl** » lun. 17 août 2009 16:48

Je les ai, là n'est pas le problème. Mais bon, la mécanique et moi... Je vais y aller en prenant mon temps et des photos. "Joints de culasse pour les nuls"?

sistero · Message par **sistero** » lun. 17 août 2009 16:55

ouais un reportage photos

si tu cales, tu m'envoies un mp pour le coup de main ( je prendrai les photos

), tu as eu de la chance de pas couler une bielle, bon courage, et je suis libre jusqu'au 30 si besoin

PAPYMOTO · Message par **PAPYMOTO** » lun. 17 août 2009 17:03

mwais ... ça sent le joint de culasse bouzillé,

Courage Volatyl,le cas est grave mais pas désespéré!

Message par **Volatyl** » lun. 17 août 2009 17:52

Est-ce que quelqu'un a déjà changé les joints? Ça m'aiderait de connaitre vos expériences.

PatLeZen · Message par **PatLeZen** » lun. 17 août 2009 18:25

Bn oui deja 3 fois, 2 daptable et 1 origine qui lui semble tenir
Si tu suit bien la rtm pas de probleme
demande moi si tu as un souci
il faut surtout bien nettoyer les plans de joints et si tu n'en a qu un de foutu change les deux car lemoteur a eu chaud
pat le zen

sistero · Message par **sistero** » lun. 17 août 2009 18:38

jamais changé sur un cx, mais sur d'autre bécanes et des caisses a 4 roues oui, apparement sur le cx, ca peu se faire moteur dans le cadre, liquide de refroidissement vidangé, radiateur enlevé, et fixation cadre supérieure otée, aprés c'est du démontage, pipe a eau qui va au calorstat, caches culbuteurs, G et D, desserrer les boulons de fixation des culasse 1/4 par 1/4 de tour et en croix, enlever les rampes de culbuteurs, ne pas mélanger gauche et droit, enlever les tiges de culbuteurs, les repérer, le plus dur, decoller les culasses en tapotant avec un maillet ou un marteau sur une cale de bois, une fois décollées, les enlever délicatement, pour ne rien faire tomber dans les orifices dégagés, reperer s'il n'y a pas de joints toriques, il me semble qu'il y en a et et le sens si possible du joint de culasse, normalement il y a un dessus et un dessous, enlever le vieux joint, boucher les orifices du cylindre avec du sopalin ou du PQ, et bien nettoyer, grattoir en plastique dur ou en bois, un petit coup de papier a l'eau trés fin pour finir, sans appuyer, le tout et d'avoir une surface propre sans aspérités et reste de vieux joint, la méme chose sur les culasses et remontage avec les joints neufs, visser a la main le plus possible puis en trois fois au couple donné dans la RTM serrage en croix page 130, ou 1/4 par 1/4 de tour resserrage a 800 kms (moi l'ai toujours fait a 500) une fois fini, réglage jeux aux culbuteurs, remontage de ce qu'il y a autour, refaire les pleins et essai.

bien entendus tu aura dessacouplé les echappement et les pipes d'admission dans la phase démontage,

voila, je crois que j'ai a peu prés tout dis

courage, de l'ordre et de la méthode ainsi que du soin et ca ira tout seul

sistero · Message par **sistero** » mar. 18 août 2009 07:12

gilles et un perfectioniste, si tes joints sont bien collés t'auras pas assez de tes vacances pour le nettoyage. pour les soupapes fais le rodage si vraiement c'est nécessaire (fuites importantes) pour le controle, remet une bougie,que tu serre normalement, retourne la, remplit la d'essence et regarde si ca suinte au niveau des soupapes par les conduits d'admission et d'échappement, si c'est juste humide au bout d'une minute laisse comme ca, autrement il te faut de l'outillage que tu n'as peut etre pas: leve soupapes, si mal posé ou ne correspond pas (risque de perde tes clavettes demi lune) une ventouse a la bonne taille (2 une dadmission, une echappement) de la patte a roder (ébauche et finition) et la technique faire un trait de craie tout les quart autour du siege et tourner la ventouse entre tes mains jointe, de placer d'un quart et ainsi de suite, puis controle a la sanguine pour les portée, si pas bon tu recommence. sache seulement que c'est fastidieux si tu veux le faire correctement et que si tu ne l'a jamais fais et appris a le faire t'es pas sorti, reste la solution qui se fais le plus maintenant, la ventouse montée sur la perceuse mais bon c'est rapide mais beaucoup moins précis, nettoyage abondant a l'essence pour supprimer toute trace de pate a roder

bon courage

Message par **Volatyl** » mar. 18 août 2009 18:46

Je retarde un peu l'échéance, mais j'en ai profité pour entièrement démonter la rampe de carbu, changé toute la visserie en BTR comme je l'avais fait sur ma 400, tout est à tremper pour 48h dans un détergent surpuissant (et il y en avait besoin c'était un peu crado tout ça) puis changement de l'intégralité des joints, membranes etc. Je crois que je vais aussi en profiter pour changer les disques de l'embrayage qui fatiguait.

Par contre, pour tester le thermostat, vous faites comment sans thermomètre supportant 100°c, ceci est absolument introuvable chez moi. Pour ceux qui sont venus, ils ont vu que c'était un peu paumé, mais même le bricopascher du coin est absolument nul. Sinon je part du principe que l'eau se met à bouillir à 100°c et donc le circuit doit s'ouvrir avant...

Message par **Volatyl** » mar. 18 août 2009 19:16

La mousse n'est provoquée que par la réaction de la crasse...

sistero · Message par **sistero** » mar. 18 août 2009 21:27

pour le thermostat c'est la bonne methode

pour le nettoyage, dommage que tu n'ai pas une bassine plus grosse pour mettre la moto entiére a tremper,

pour le démontage, quand tu t'y mettras, t'inquiete pas ca va tout seul.

j'ai jamais travaillé sur un moteur de cx et la je suis en train de démonter complétement le moteur du "chopper", aprés nettoyage carbus en profondeur, plusieurs heures de cuisson, le moteur a démarré péniblement, ralenti stable, monte dans les tours et plus il chauffe moins il monte en régime, point dur en tournant le moteur avec la clé de 17 et le démarreur peine a relancer, donc je desosse tout, verification arbre a cames, embiellage, pistons, et le reste pour juger de l'état

sistero · Message par **sistero** » mar. 18 août 2009 23:40

désolé gilles moi j'ai pas le bac, donc la theorie c'est pas mon fort, je n'ai que 2 malheureux CAP, mécanique générale et agricole donc seulement beaucoup de pratique, si mon patron m'avait supris avec une loupe et une pince a épiler pour nettoyer une culasse ou un bloc moteur, j'aurais surement pris un bon coup de pied au cul avant de prendre la porte.
malgré tout je suis capable de retaillé un joint de culasse au ciseaux et a l'emporte piéce si je dispose de klingérite, je remplace aussi beaucoup mais joints papier par des joints découpés par mes petites mains dans du carton ou du papier épais trempé dans l'huile et essuyé une fois imbibé, j'ai jamais eu de fuite.

j'ai aussi été tourneur, fraiseur,ajusteur,affuteur, plieur, soudeur,forgeron a l'occasion, et adepte du systeme D, partout ou j'ai travaillé en mécanique (sauf usine), le patron me faisait suffisament confiance pour le remplacer lorsqu'il partait en vacances.

j'ai toujours eu des compliments des clients qui trouvaient mes réparations excellentes.

par contre je ne lis pas apolinaire et autres consors, je préfere les bouquins de poche et les BD, chacun son truc.

pour les plans joints, je suis bien d'accord qu'il doivent être propres, je n'ai jamais dis le contraire.

pour le rodage de soupapes si Volatyl veut le faire c'est pas moi qui vais l'en empécher

je parlais de ma maniére de procéder et si mes soupapes ne fuient pas je n'y touche pas, car elles ont marqué leur emplacement dans le siége voila.

si l'on veut faire ca bien, un petit coup de fraise sur les siéges pour rattrapper les angles avant rodage

allez sans rancune aucune ! et vive les débats

Message par **Volatyl** » sam. 22 août 2009 14:01

Petit à petit je m'y mets, mais lundi au plus tard faut que je fasse ça sérieusement.
Vis du déflecteur et thermostats déposées, coudes aussi (alors que je venais juste de refaire les joints de boite à fumée...), caches-culbuteurs également. Par contre il faut que j'aille dans un vrai magasin à outils pour une véritable clé de 14 Facom voire une clé dynamométrique. Tant que je n'ai pas la clé 6 pans je ne peux pas démonter les tiges de fixations, trop de risque de les abîmer. Mais je progresse. Je lis tous les soirs la RMT sur cette partie afin d'être certain de ne rien oublier, mais je crois que le plus difficile va être de tout remonter sans qu'il reste de vis, voire surtout de ne pas m'apercevoir que j'en ai oublié une au milieu et qu'il me faudra tout redémonter pour la mettre.

Pour ce qui est de roder les soupapes, j'ai pas mal tourné sur le net à la recherche de compléments, et j'avoue qu'en fin de compte, je ne vais pas le faire. C'est l'article qui suit qui m'a fait penché pour ça, mais je sais que c'est discutable. Seulement comme à part ce "léger" problème de chauffe, joint de culasse ou autre, le moteur tourne vraiment très bien, je préfère ne rien toucher.

[web]http://www.nobug.be/2CV/Soupapes.html[/web]

sistero · Message par **sistero** » sam. 22 août 2009 16:30

merci volatyl, pour cet article qui confirme ce que j'ai cité plus haut. apparement tu t'en sors tranquille et ca avance, par contre niveau démontage t'as pas fini, tu laisse les fixations avant, moi je les enléves pour avoir un espace plus dégagé, ca facilite le nettoyage, et permet de voir derriére le radiateur, l'état du ventilo et la bague alu a l'intérieur, moi sur le 500 "chopper" elle était fendue heureusement que la crasse l'avait collé sur l'axe

si tu as besoin d'une clé dynamométrique, j'en ai une, pas la peine d'acheter cet outil qui coute la peau des fesses pour une fois

courage

Message par **Volatyl** » sam. 22 août 2009 19:44

Une clé dynamo j'en ai acheté une tout à l'heure, comme une clé de 14 à tube FACOM à casto à côté de Senlis. 20€ la clé, mais malheureusement elle ne prend qu'à partir de 45Nm pas grave. mais je poursuis.
Bonne remarque pour les fixation avant puisque la RMT oublie de dire qu'il faut enlever de toute façon celle du haut du cercle du ventilo ce que j'ai fait, puisqu'elle est prise dans la culasse.

J'ai bien mis le cylindre en point mort haut de façon à laisser la rampe libre.

J'ai bien démonté l'ensemble, à ce propos ça pue la mort, et je suis sérieux, et je me demande si c'est normal.
Une sale odeur genre huile rance ou cuite, un truc vraiment pas bon. Cela confirme peut-être la nécessité de changement de joint de culasse. L'odeur provient des emplacement des tiges de fixations des culbuteurs uniquement, et une tige particulièrement avant de la graisse collante et non fluide comme sur le reste de l'ensemble (voir flèche)

Là selon la RMT il "suffit" de retirer la rampe. Enfin bon ça ne tombe pas tout seul non plus faut s'y reprendre à plus d'une fois pour décoller l'ensemble, faire un levier "doux" en dessous et ça saute (attention à la chute par terre). Retirer les deux tiges en les repérant car la différence haut/bas et avant/arrière doit être une histoire d'usure très subtile, et franchement à vue elles sont absolument identiques et symétriques. Finalement ça donne ça:

A partir de là la RMT dit que pour décoller la culasse on doit tapoter légèrement avec un maillet ou un marteau avec une cale en bois (ce que j'ai fait) et sur les côtés. Franchement ils ont fait ça avec un moteur neuf, car j'ai beau faire de moins en moins légèrement ça ne bouge pas d'un iota. Autant dire que je finis par y aller franchement, toujours sur les côtés, puis du bas vers le haut en me servant du relief de la culasse pour la décoller vers le haut en pensant aux joints etc entre-deux, mais c'est collé à mort. Bref quels sont vos conseils? J'ai limite l'impression d'oublier une fixation, mais je ne vois pas laquelle et la RMT ne parle de rien d'autre.