Réfection des freins ?

[MrV]

Bonjour à tous

J'ouvre un post séparé de mes galères moteur pour ouvrir une petite parenthèse à la réfection de madame CX.
Je trouvais que la roue av frotait pas mal et que le disque était chaud après quelques km... du coup, avant que ça coince vraiment j'ai tout démonté.



Voici l'état des pistons, je les trouve pas mal et l'état de surface est vraiment impec sur la partie qui coulisse.
Les éclats sont sur la partie qui appuie sur les plaquettes et après la gorge du joint, du coup, vous en pensez quoi ?
J'ai rien d'assez précis pour bien juger de la cote, mais au pied à coulisse c'est bon.

Les joints ont l'air en très bon état.
Vous pensez qu'on peut remonter tout ça comme ça.
Faudrait graisser un peu les joints non ? ça suffirait juste de les baigner dans du DOT4 ?

Côté durit, c'est bien craquelé, j'envisage sérieusement de passer en avia.
Quelqu'un connait une adresse pour se fournir dans un vrai magasin sur Paris ?
Ca à l'air relativement facile de le faire soi mm (cf autre post sur le forum) ça vous parait raisonnable d'un point de vue sécurité ?

Enfin, que conseillez vous ? garder le répartiteur ou partir avec 2 durit qui viennent direct du Maitre Cylindre

à propos du MC, j'ai essayé de nettoyer tout ça bien, mais je n'arrive pas à désolidariser le bocal carré plastique de la partie métalique.
Je n'ose pas forcer... ça tourne, mais on dirait qu'il y a un joint.
Sur ma RT c'est un bocal rond et je ne vois pas bien le montage.

Bref encore plein de questions et bien besoin de vos connaissances.

à vous lire

David

[jacques segret]

bonjour c'est propre tu peux remonter t'es pièces il n'y as pas de risque .change les durits t'as sécurités en dépend , répartiteur ou pas ! deux durits de reviendront moins chére que trois donc tu peux le supprimer moi je l'ai gardé .pour démonter t'on bocal oui il y a un joint torique tu le tourne d'un quart tu prends un gros tournevis plat pour faire un levier attention de le pas le casser car avec les année il devient fragile regarde sur le bon coing ou autre il y en a , en tres bon etat et pas tres chére , mais il faut pensé que tu as deux disques sur t'as machine donc il en faut un pour deux disques .

[MrV]

Ahié, j'ai trouvé un kit de durit chez mon concess' honda pour 120€ les 3, la commande est partie.
Juste un petit doute, j'ai une CX500 A de 1981 mais sur son catalogue la ref indiquait seulement à partir de 82 (et y'avait rien pour les plus anciennes. Après il avait d'autres ref pour la Custom et la Turbo)
Il y a une différence selon vous sur les freins de routière ? j'ai 2 étriers monopiston, comme tout le monde non ?

Affaire à suivre.

Bonne journée

[jacques segret]

non pour les routières avant 80 ou apres au niveau des durites se sont les mémes longueur , mais le quitte c'est bien des durites avia ? .

[MrV]

J'espère Jacques, j'espère...

J'avoue que la question ne m'avait mm pas effleuré.
Comme le gars n'avait pas du honda mais a été dans un catalogue d'accessoires, je pense.
On croise les doigts et je vous dis ça demain quand j'aurais été les chercher.

Au pire, c'est des normales, et ça m'apprendra à faire mon parisien pressé.
Mais déjà c'est des durit neuves, je serais plus tranquilles qu'avec mes bouts de caoutchouc vintage touts craquelés...

D

edit du jeudi 19 : vous précipitez pas sur le modèle, la durit qui va du maitre cylindre au répartiteur est bcp trop courte, et on est en train de voir avec le concess' ce qu'on peut faire pour en avoir une de la bonne taille....
Pfff... c'était trop facile, je me disais aussi...



Bon weekend

D

[MrV]

Bonjour à tous

Bon ça y est, durit à la bonne longueur arrivées et montées sans trop d'encombres.
Remplissage et purge laborieuse du circuit de freinage... c'est fou ce qu'il y a comme vide dans des durit neuves
J'ai fini par aspirer par un tuyau sur la vis de purge (ouverte) et poignée de frein enfoncée pour que ça se remplisse bien.
Si le tuyau est long, on n'en avale pas...

Par contre, roue avant levée, ça frotte toujours un peu. Je ne vois aucune pièce mécanique qui "ramène" les plaquettes loin du disque quand on ne freine pas, et j'vous jure, il ne me reste pas de "pièces en trop". Ca vous parait correct ? moi je trouve quelle se poussait beaucoup mieux quand y'avait pas les freins.

En testant je trouve qu'elle plonge vachement la fourche, limite à talonner. Avant de se lancer comme dans le post de Ben http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=6012&highlight=
Changer l'huile, ça peut se faire sans tout démonter (et mettre la moto à l'envers) ?

J'espère qu'elle va retrouver un freinage digne, j'attends d'avoir changé l'huile moteur et cardan avant d'essayer tout ça.
Une petite vidange du circuit de refroidissement ne ferait pas de mal non plus je pense.

à vous lire / bon weekend.

David

[Baltic]

Par contre, roue avant levée, ça frotte toujours un peu. Je ne vois aucune pièce mécanique qui "ramène" les plaquettes loin du disque quand on ne freine pas, et j'vous jure, il ne me reste pas de "pièces en trop".

As-tu bien les cales de réglage entre les plaquettes et les étriers ? (voir photo => "shim")

[MrV]

Bonjour à tous.

Oui oui, Baltic, pas de soucis, j'ai les petites cales fines de réglages, la flèche est bien en haut comme sur le dessin.
J'ai aussi une petite "tole" en H qui permet de pousser les plaquettes au fond de leur logement.
Ainsi que les petites pièces chromées en U qui servent d'appui aux plaquettes sur la mâchoire.
Non je pense que j'ai toutes les pièces, j'étais juste surpris qu'il n'y ait pas un système pour les écarter du disque une fois le frein relâché.

Bon sinon, j'ai roulé un peu 10 minutes ce weekend. La poignée est bien dure mais le freinage loin d'être transcendant.
Comme je n'ai pas de points de comparaison (jamais roulé en CX, et au quotidien avec un double disque et l'ABS du scoot) je n'arrive pas à dire si c'est conforme à l'origine ou pas.
(on entend tellement de mal sur le freinage de nos belles...)

Bref, je vais peut être essayer avec un jeu neuf de plaquettes, pourtant celles qui sont là n'on pas l'air usées.

à vous lire

D

[PapyTwin]

Non je pense que j'ai toutes les pièces, j'étais juste surpris qu'il n'y ait pas un système pour les écarter du disque une fois le frein relâché.

D

Salut david,

eh non, il n'y a pas sur les CX (ni sur aucune autre moto d'ailleurs) de système particulier pour écarter les plaquettes du disque après le freinage.

Ce rôle est assuré par l'élasticité des joints de pistons qui se déforment légèrement (très légèrement) pendant le coulissement du piston au freinage et dont le retour à leur forme de repos suffit à écarter légèrement (très légèrement) les plaquettes de la surface du disque.

Tout ça, c'est la théorie.
Pour que ça fonctionne effectivement dans la pratique il faut que toutes les conditions soient réunies.

Tout d'abord le bon état des fameux joints : si les tiens ne fuient pas, on peut considérer que c'est bon de ce côté (bien que parfois, le vieillissement et l'élasticité........... )

Ensuite, sur les étriers simple piston de nos CX, le parfait coulissement de la partie mobile des étriers dans leurs trous (que l'on voit sur la deuxième photo de baltic) est essentiel pour assurer ce retrait des pistons.
Pour ça, il faut beaucoup insister sur le nettoyage de ces parties et soigner la lubrification avec une graisse au silicone (celle qu'on livre avec les kits de réfection maître cylindre) qui n'attaque pas les caoutchoucs.

Et enfin un état de surface irréprochable des disques est a préférer..

Mais si tu soignes particulièrement le coulissement, ça résout souvent le problème.



Pour ce qui est du freinage, une CX n'a jamais été un foudre de guerre mais la qualité des plaquettes (et leur age) améliore (ou amplifie) le problème.

Si les tiennes sont restées sur la machine pendant son stockage, elle ont peut-être été "polluées" par les fluides qui ont pu couler dessus.
Bien qu'elles aient une épaisseur encore acceptable, il est possible que ce traitement avec le vieillissement les ait rendues nettement moins performantes.

Des plaquettes neuves ne peuvent donc qu'améliorer le freinage, mais attention : une CX ne décollera jamais la roue arrière en freinant de l'avant avec un doigt (ni a pleine main d'ailleurs !:lol:)

[MrV]

Merci Papy pour ces réponses.

Après quelques km ça va déjà beaucoup mieux, mais je vais quand mm insister sur le graissage comme tu me le recommande.
Les joints on l'air bon. Un pote m'a conseillé de légèrement re-surfacer mes plaquettes au papier de verre bien à plat, histoire de me débarrasser d'une éventuelle "croute" due à la longue période. Je vais tenter ça aussi à moins que vous ne me le déconseilliez.

Allez on va dire que le sujet freinage est presque clos, je vais m'attaquer au réglage moteur maintenant que j'arrive à m'arrêter au bout de la rue si je monte dans les tours. A l'occasion quand je croise un cx man, je lui demanderais si il veut bien essayer mes freins pour me dire ce qu'il en pense par rapport à la sienne, histoire d'étalonner la chose.

Je pense qu'un changement de l'huile de fourche va être nécessaire aussi, car là, ça plonge presque en butée à tous les coups alors que je n'ai pas trop de traces de fuites. Je vais m'inspirer du post sur le sujet et m'y mettre quand j'aurais le temps.

Merci à tous pour vos conseils.

D

[thierry mecano]

Pour la fourche qui plonge, la longueur des ressorts est à vérifier, en fonction du kilométrage, de la charge, ils se tassent et sont hors tolérances.

[Baltic]

Bonjour,
Je suis aussi dans une vidange / contrôle de fourche et de freins AV en ce moment.

Pour une 500 routière modèle 1978 à 1981 (avant les "E")

Longueur limite du grand ressort (inférieur) = 449,5 mm
Longueur limite du petit ressort (supérieur) = 90,1 mm
(source = manuel d'atelier, p.14-11)
En dessous de ces longueurs, les ressorts doivent être changés.

Ne pas oublier non plus la rondelle épaisse qui se positionne entre les 2 ressorts pour éviter que les spires risquent de se chevaucher.
Au fur et à mesure des vidanges de fourches, ces rondelles disparaissent parfois.
On peut rouler sans mais si on en met des neuves, ça rajoute 2,4 mm "d'épaisseur"
(chiffre mesuré très récemment une de ces 2 rondelles, estampillée "Honda" ref 51403-362-010)
Pour l'huile de fourche, c'est de l'huile fluide pour boite automatique.
Changer l'huile actuelle pour la remplacer par de l'huile neuve, c'est bien mais ça ne devrait pas modifier l'écrasement de la fourche
(est-ce que l'huile n'agit pas seulement à la remontée ??)
La quantité nécessaire est de 135 à 140 cm3 par bras (p. 14-14 du manuel).

Bon courage pour la suite

[MrV]

Bonjour à tous

Merci Baltic pour toutes ces précisions, et pour les cotes précises.
Je ne sais pas encore trop si je me lance dans le démontage complet / réfection. Ca me tente mais ça a l'air lourd surtout sans garage dédié et avec la moto dans le parking souterrain.
Je pensais que naïvement que changer l'huile (peut être par de la plus visqueuse) pourrait limiter la plongée avec un moindre effort en temps, mais si ça ne joue que sur la partie détente...

C'est vrai que dans mon projet de "réfection à moindre cout et en achetant le minimum de trucs avant de savoir si la moto est viable" on ne sait plus bien par ou attaquer.

J'ai fais batterie/carbus en 1 pour pouvoir la démarrer et voir si elle tournait encore.
Freins en 2 pour pouvoir m'arrêter au bout de la rue quand je l'essaye !
je crois que je vais revenir sur le moteur, et comprendre pourquoi il est poussif et peine à prendre des tours(membrane carbu ok, anti-patatte ok)
avant de revenir sur la partie cycle.

En tout cas merci bcp pour votre aide, je garde le poste précieusement pour y revenir au moment venu.

Bon weekend
David

[Baltic]

Bonjour,
C'est vrai qu'un garage dédié, ça devient indispensable avec nos brêlons qui prennent de l'âge, mais s'ils sont toujours vaillants.
Tu as raison, la fourche ça peut attendre au contraire des freins (et des pneus aussi s'ils sont trop agés ou usés)
Bon courage